Многовековое течение реки вкупе с ежегодными паводками давно сгладили грани и сколы на камнях. Эти валуны, конечно же, представляют немалую опасность для судов с «жестким» корпусом или дном. В отличие от них лодка с эластичными бортами и надувным дном не испытывает при контакте с препятствием жесткого удара, а «обтекает» его.
Ведь существует же пословица «вода камень точит», так и здесь - по геологическим понятиям, горы Полярного Урала «старые», то есть относительно невысокие с пологими склонами.
Не лишним будет поговорить на тему проколов и разрывов на надувных лодках, которые, к слову сказать, происходят на наших горных реках чрезвычайно редко. Праздных обывателей всегда удивляет, как можно стремительно проноситься среди каменистых берегов и над каменистым дном, рискуя ежесекундно в клочья изорвать лодку. Но на то они и обыватели.
Для тех, у кого лодка не имеет надувного дна, могу дать совет: положите внутрь лодки, под ноги и вещи хотя бы небольшой надувной матрас (1,5-2 кг). Естественно, этот защитный коврик добавит веса на старте, зато к финишу вы наверняка прибудете в срок, сохранив при этом здоровье и время, которое, возможно, пришлось бы тратить на ремонт лодки.
Рыболовам и туристам, которые сплавляются по рекам с каменистым дном, наверняка известно, что ненадувное дно рано или поздно обязательно протрется или получит пробой в месте, где неаккуратно уложенные вещи давят своим весом. Именно из-за того, что новички не думают об этом, на дне их перевернутой лодки можно заметить потертости в форме котелка, банки с тушенкой или стоек от палатки.
Разъясню, почему на лодке желательно наличие надувного дна. Во-первых, оно добавляет плавучести, а соответственно - безопасности, во-вторых, ноги не столь сильно мерзнут от ледяной воды, а небольшое количество забортной воды, которое может захлестнуться в лодку на каком-нибудь пороге, обычно растекается меж надувных секций и не плещется под ногами и среди вещей. Но главное назначение этой воздушно-резиновой прослойки - равномерное распределение нагрузки на дно и защита содержимого лодки от контакта с камнями на мелководных или порожистых участках.
Таким же способом - попеременно накачивая и скачивая полость - я сушу внутренние отсеки лодки, если через разрыв при аварии они наполнились водой. После просушки и ремонта внутрь такой лодки обязательно надо засыпать горсть талька или детской присыпки, вновь накачать лодку и потрясти ее, чтобы порошок равномерно распределился по баллону. Стравливать воздух теперь необходимо постепенно и очень осторожно, иначе в награду за свои труды вы получите внушительный слой «пудры» на лице и одежде.
В процессе изготовления и подгонки отдельных частей, а также для проверки изделий на герметичность их приходится периодически накачивать. Эту процедуру мне позволяет выполнять обычный отечественный пылесос. Перевинчиваю на нем шланг на сторону, где выбрасывается воздух, подвожу шланг к патрубку или клапану, и в считанные секунды изделие наполняется теплым воздухом.
Несколько слов о домашних ремонтах. Для меня это дело вполне привычное, так как я уже не раз помогал знакомым рыболовам возрождать их лодки. Кроме того, мне приходилось проектировать и склеивать различные непромокаемые мешки, «сигары» для катамарана и даже смастерить пару полностью самодельных лодок из «детской» клеенки и «бурового» укрытия.
Впоследствии при подготовке к новому сплавному сезону я окончательно переделал «Батыр» в настоящую экспедиционную лодку - в наиболее «неуязвимом» месте - под сиденьем - вклеил резиновый патрубок, затем продернул через него тонкую медную проволоку, к которой привязал пакет. Вырезал клапан, дополнительно проклеил существующую заплату изнутри, заклеил отверстие клапана внушительной заплатой и вытащил через патрубок пакет - теперь лодка готова к сезону.
Многих может удивить термин «почти», особенно тех, кто внимательно читал инструкцию резинового клея, где написано, что до полного высыхания необходимо выждать до 24 часов. Вероятно, это так и есть, но на практике в условиях сплава отремонтированную лодку мы обычно спускаем на воду примерно через час и, случается, забываем о заплатке на годы.
В нашем случае была круглая дыра диаметром около 5 см, что потребовало нестандартного подхода. Не желая случайно приклеить заплату к внутренней полости надувного дна или к резиновой обойме клапана, я под место разрыва, внутрь дна, положил полиэтиленовый пакет, частично протащив его через клапан внутрь лодки, и только затем наложил на поврежденное место заплату. После частичного высыхания вытащил из внутренней полости дна временную неклейкую прокладку (пакет) через клапан - и лодка была почти готова к сплаву.
Дальнейшие действия обычно бывают таковы: большие порезы и разрывы на резинотканевых лодках зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, сшивают встык капроновой нитью, обезжиривают бензином и уж только потом сверху приклеивают заплату. На маленькие отверстия и проколы просто накладывают обработанную наждачной бумагой, бензином и клеем заплатку. Наносить клей удобнее всего эластичной полоской, вырезанной из пенополиэтиленового туристического коврика. Клей должен быть только резиновым - «Момент», «Квинтол», «Миг», «88» и другие универсальные клеи держатся на резине гораздо хуже.
Как я уже говорил, одно из неоспоримых достоинств «экспедиционки» заключается в том, что она не имеет малонадежных и вечно теряющихся клапанов - их роль выполняют резиновые патрубки, которые просто затыкаются пробкой-чопиком и никогда не травят воздух. Борта «Батыра» тоже надуваются через патрубки, а вот на дне установлен обычный клапан. Перекачка дна на «Батыре» нежелательна - от этого внутренние перегородки надувного дна отклеиваются или отрываются, и лодка приобретает в этом месте солидную «грыжу». Поскольку на дно давит вес вещей и частично - экипажа, плохонький мембранный клапан постоянно, как за ним ни ухаживай, стравливает воздух. Получается: груз давит на клапан, ввинченный в полуспущенное дно, и обод клапана выступает над подводным уровнем лодки, трется и ударяется о камни на мелководье и, наконец, прорывает днище, что и произошло на последнем сплаве. Пришлось на ночь расположить «Батыра» на подпорках, разрывом вниз, чтобы стекла вода из внутренних полостей дна, а утром, насколько это было возможно, протерли и просушили поврежденную полость.
Такие уключины, по мнению автора, не очень удобны.
Переделка свелась к следующему: пришлось отклеить или срезать крепеж съемных сидений и уключины, заново сориентировать и вклеить на новое место крепеж всего под одно сиденье (точно по центру лодки и ближе к дну), а ближе к носу лодки поставить новые, более удачные по конструкции уключины - традиционные резиновые «лопухи».
Модифицированный «Батыр».
Переделанный «Батыр-3»
Переделанный «Батыр-3».
Доработка резиновой лодки
Комментариев нет:
Отправить комментарий